Гость RUS

Для тех кто собирается купить Тигрёнка

Рекомендованные сообщения

Гость RUS

Как покупать подержанное авто

Ниже приведен четкий алгоритм проверки автомобиля, который позволит уменьшить вероятность "лотереи" при покупке и избежать затрат на "фирменную" диагностику. Вы можете даже распечатать эту инструкцию и использовать ее непосредственно на месте. Не следует нарушать нижеизложенный порядок и пытаться ускорить процесс - себе дороже будет. Кроме того, подразумевается, что Вы имеете определенный опыт обслуживания автомобиля. Абсолютному "чайнику" вся эта информация не поможет.

Что взять с собой:

компрессометр;

небольшой магнит, завернутый в тряпочку; с его помощью Вы сможете определить зашпатлеванные места (попробуйте приложить его к холодильнику - он должен едва держаться);

фонарик (чем меньше, тем лучше);

маленькое зеркальце;

ветошь (чем-то надо руки вытирать, да и подложить под колени иногда требуется);

отвертки (крестовую и плоскую);

свечной ключ;

небольшой набор рожковых ключей (8,10,11,12).

Порядок проверки

Документы:

Технический паспорт. Сначала смотрим дату регистрации и год выпуска. Год проверяем по идентификационному номеру (VIN), кроме того у иномарок он указан на крепежных элементах ремней безопасности. Затем сверяем номер кузова под капотом и в салоне (например, под сиденьем переднего пассажира) и номер двигателя.

Сервисная книжка. Если она сохранилась, то по ней можно определить регулярность обслуживания машины и количество владельцев.

Кузов:

Автомобиль должен быть чистым, иначе осмотр кузова теряет смысл.

Присядьте возле правой фары автомобиля и внимательно осмотрите правый борт машины - нет ли вмятин, дефектов геометрии и окраски. Повторите эту процедуру у левого борта, а затем аналогичным образом осмотрите капот и крышу. Под таким углом зрения видны практически все "заделанные" места. Желательно провести подобный осмотр и со стороны багажника. Все, что вызывает подозрения, проверяйте магнитом. Если он отваливается - значит здесь шпатлевка.

Внимательно осмотрите стыки (между капотом и крыльями, стойками и дверями и т.д.) - это хороший индикатор аварийного прошлого автомобиля. Нормальный стык имеет одинаковую ширину по всей длине.

Обратите внимание на наклейки и надписи - это, как правило, "маскировка" дефектов.

Проверьте все двери - они должны закрываться с одним усилием и звуком. Иначе - нарушена кузовная геометрия.

Если у Вас возникли сомнения по поводу правильности геометрии кузова, то точную информацию даст только проверка по контрольным точкам на специальном стенде. Можно ограничиться и простой проверкой диагоналей, для чего надо вывесить автомобиль и воспользоваться куском шпагата.

Факт перекраски (подкраски) автомобиля можно установить по следующим признакам: есть следы краски на резиновых и пластиковых деталях кузова; цвет краски под резиновыми уплотнителями (их надо слегка отвернуть) стекол, дверей, крышки багажника отличается; отличается краска подкапотного пространства и крыльев.

Откройте капот и внимательно осмотрите места крепления бампера и лонжероны. Если на них есть складки металла и сколотая краска - автомобиль "вытягивали".

Коррозия - у каждой модели есть свои "болевые" точки. Но, как правило, начинается этот процесс на подкрылках, порогах и под резиновыми уплотнителями. Качественный контроль коррозии предполагает наличие подъемника или эстакады. При осмотре днища не стесняйтесь "ткнуть" его отверткой - иногда после этой нехитрой процедуры необходимость в дальнейшем осмотре отпадает.

В салоне:

Не должно быть повреждений (разрывов) панелей, обивки, чехлов, а грязь - это не проблема, т.к. она легко отчищается современными моющими средствами. Проверьте прочность крепления обивки крыши и дверей.

Проверьте все регулировки сидений (особенно электрические). Начните с водительского - оно испытывает максимальные нагрузки. Сиденье не должно быть "проваленным", должно обеспечивать боковую поддержку, а спинка не должна "болтаться".

Осмотрите руль. Под руками он, естественно будет более гладкий - не новую машину ведь покупаете. А вот по разнице "истертости" различных участков руля можно косвенно судить о пробеге.

Световые приборы и левый подрулевой переключатель (удобнее проверять с помощником, чтобы не вылазить многократно).

Дворники и правый подрулевой переключатель (особое внимание обратите на работу всех омывателей).

Стеклоподъемники на всех дверях (особенно электрические).

Все дополнительные опции - подогрев сидений и зеркал, электическая регулировка зеркал и т.д.

Печка, кондиционер, вентилятор во всех режимах.

Не поленитесь заглянуть под коврики салона. Под ними должно быть сухо, иначе что-то течет (уплотнение или печка).

Подвеска, тормоза, ходовая часть:

На руле и колесах не должно быть заметных люфтов. Вывесите передние колеса (можно даже с помощью домкрата по очереди), заблокируйте руль и попробуйте двумя руками с усилием подвигать колесо в двух направлениях: взяв за левую и правую стороны колеса, а потом за верхнюю и нижнюю. Если есть люфты, то в первом случае - это рулевое, а во втором - элементы подвески (шаровая опора и т.д.).

Осмотрите чехлы шарниров подвески и рулевого управления, а на переднеприводных, кроме того, шарниров полуосей. Посжимайте их пальцами и оцените, если в них смазка, и не нарушена ли герметичность.

Осмотрите диски на наличие вмятин и трещин. Осмотрите покрышки - если они неравномерно изношены, то это может быть свидетельством нарушения геометрии подвески или кузова.

Посмотрите, нет ли течи в амортизаторах, целы ли резиновые отбойники и пыльники амортизаторов.

Работоспособность амортизатора проверяют просто - необходимо сильно нажать сверху на крыло и отпустить. Автомобиль должен подняться, опуститься (уже намного меньше) и еще раз подняться. Все! Если качаний больше - амортизатор не работает. Более точную информацию о состоянии амортизаторов даст только проверка на вибростенде, хотя некоторые дефекты Вы сможете выявить несколько позднее, когда будете проверять машину "на ходу".

Внимательно осмотрите места крепления тормозных шлангов и цилиндры на предмет наличия течи. Осмотрите пыльники направляющих суппортов и цилиндров. Толщина накладок тормозных колодок не так уж важна - колодки Вы замените. А вот если накладки разной толщины, то это свидетельствует о том, что подклинивают направляющие суппорта или не работает цилиндр. Кроме того, толщина тормозных дисков должна быть не менее 11 мм. Хорошо заметный бортик по краям диска образуется после 100000 км. пробега.

Выключенный двигатель:

Двигатель должен быть сухим и чистым. Но не свежевымытым! Мойка с помощью парогенератора способна придать чистоту. Поэтому тем более внимательно осмотрите мотор на предмет подтеканий масла. Осмотрите шланги - они не должны быть потрескавшимися.

Оцените состояние масла – наличие мелких частиц металла свидетельствует об износе вкладышей коленвала, а пузырьки с водой (тосолом) говорят о прогоревшей прокладке головки. Если масло свежее и очень густое, то, возможно, его залили для "маскировки" серьезных неисправностей (низкая компрессия и различного рода износы).

Откройте крышку горловины для залива масла и осмотрите ее, поцарапайте внутреннюю поверхность крышки отверткой. Наличие ржавчины говорит о том, что в свое время двигатель был перегрет. Внутри горловины не должно быть черного пастообразного налета. Наличие налета говорит о нарушениях в смазке двигателя: или заливалось масло не соответствующей марки, или оно длительное время не менялось, или двигатель перегревался. Осмотрите с помощью фонарика внутренность заливной горловины и детали клапанного механизма. У исправного двигателя все, что Вы увидите внутри, должно быть золотистого цвета.

Внимательно осмотрите на предмет течи систему охлаждения. Проверьте, сохранили ли шланги эластичность. Откройте крышку расширительного бачка. Наличие ржавчины в бачке свидетельствует о том, что двигатель в свое время был перегрет, а наличие масла в антифризе - о пробитой "прокладке" головки блока или о повреждении охлаждающей "рубашки".

Включаем зажигание:

Внимательно изучите приборную панель и проверьте работоспособность всех индикаторов. На современных автомобилях часто на панели присутствуют индикаторы различных диагностических систем, а продавцы иногда либо не знают, либо умышленно дезинформируют покупателя о назначении тех или иных загорающихся "огоньков". А ведь это может быть сигнал о том, что неисправен лямбда-зонд, бензонасос высокого давления или какая-нибудь другая дорогостоящая "штучка".

Включите только зажигание, не запуская двигатель. При этом на приборном щитке загорается множество красных лампочек и обязательно должны светиться лампочка аварийного давления масла (обычно загорается при снижении давления масла ниже 0,3 кг/кв.см), лампочка отсутствия зарядки аккумулятора, лампочка ручного тормоза и лампочка включения цепи накала свечей (для дизелей). Последняя должна погаснуть через 1-6 сек., в зависимости от температуры двигателя, а еще через 3 сек. раздастся легкий щелчок реле под капотом - это снизилось напряжение накала свечей. Запустите двигатель. Все красные лампочки должны немедленно погаснуть (кроме индикатора ручника; кстати, проверьте его - отпустите и снова зажмите и посмотрите, как лампочка реагирует на Ваши действия). Подождите 10-15 сек, заглушите двигатель и сразу включите зажигание (не запуская двигатель). Если двигатель в нормальном состоянии, то лампочка аварийного давления масла не должна гореть, так как в масляной системе держится высокое давление масла, и оно медленно снижается за счет утечки масла через зазоры подшипников коленчатого вала. Чем меньше эти зазоры, т.е. меньше износ двигателя, тем позднее лампочка аварийного давления масла снова загорится. У хорошего двигателя время снижения давления масла составляет до 5 сек. Если лампочка загорелась почти сразу, то двигатель изношен.

Работающий двигатель:

Запустите двигатель. Пока он не прогрелся, откройте пробку расширительного бачка. Если поднимаются пузыри – пробита прокладка головки блока.

Аккуратно откройте маслозаливную горловину. Если из нее сильно выходят газы, то имеются дефекты поршневых колец или нарушена вентиляция картера.

Осмотрите работающий двигатель на предмет течей масла или тосола.

Прислушайтесь к работе двигателя. Не должно быть "металлических" звуков.

Обороты двигателя не должны "плавать".

На прогретом двигателе попросите помощника резко и до упора нажать на педаль газа, а сами в это время подставьте руку к выхлопной трубе. Наличие большого количества маслянистых пятен свидетельствует, как минимум, о значительном износе поршневых колец.

Проверьте выхлопную систему. Для этого на холостом ходу просто заткните тряпкой выхлопную трубу - двигатель должен заглохнуть.

Проверьте дымность выхлопных газов. На холостом ходу дыма из выхлопной трубы почти не видно. При нажатии на педаль газа дым становится виден, но он должен быть бледно-сизого цвета. Черный дым означает неисправность топливной системы, синий - поступление масла в камеры сгорания цилиндров, а густой белый дым - поступление в камеры сгорания тосола или воды. В морозную или сырую погоду цвет дыма не является достаточно корректным признаком неисправности двигателя.

На прогретом двигателе выкрутите все свечи и проверьте компрессию. Правильное значение узнайте из литературы (обычно где-то в районе 10 МПа - для бензиновых двигателей и ближе к 20 - для дизелей). Важно - разница между цилиндрами не должна превышать 1 МПа. Иначе готовьтесь к капремонту двигателя.

Проверьте показания датчика температуры двигателя.

Оцените эфективность работы печки.

В движении:

Поехали. Сразу проверьте, как переключаются передачи – должны четко и легко. Если при сбрасывании газа слышен ноющий звук – износ шестерен. Скрежет при переключении – износ синхронизаторов. Ноющий звук – износ дифференциала или редуктора. Стук при изменении нагрузки – износ крестовины карданного вала.

Оцените сцепление. Оно должно эффективно работать начиная с низких обротов двигателя. Кроме того, при выжатом сцеплении не должно быть слышно выжимного подшипника.

Попробуйте проехать по прямому ровному участку, отпустив руль. Если машину уводит в сторону, значит нарушена геометрия подвески или кузова. Если машину не уводит, а руль стоит с небольшим поворотом, значит на один зуб провернулась рулевая колонка относительно рейки. Такое бывает после наезда на большой скорости на препятствия (бордюр и т.п.).

Со стороны подвески не должно быть стуков и дребезжания. Их наличие указывает на износ резиновых втулок стабилизаторов, шарниров подвески или втулок амортизаторов.

Неисправность амортизаторов приводит к клеванию носом при торможении, проседании назад при разгоне. Машина неуверенно держит дорогу, сильно кренится и уходит с траектории в повороте.

Оцените вибрацию руля. Так можно "услышать" гнутые диски и прочие дефекты ходовой.

Хруст в поворотах свидетельствует об износе шрусов.

Резко затормозите на сухом асфальте, выйдите и осмотрите следы торможения. Они должны быть симметричны, а во время торможения машину не должно уводить в сторону. Во время экстренного торможения обычная машина не управляема, то есть при повороте руля направление своего движения не изменяет. Машины, оборудованные антиблокировочными системами ABS, при экстренном торможении не должны визжать резиной и должны управляться при вращении рулевого колеса. При плавном нажатии на тормоз на педали не должно ощущаться толчков (на машинах без ABS), а в салоне не должно быть слышно шума тормозных колодок, скрежета и ударов.

Поставьте машину под уклон и оцените эффективность "ручника".

Для коробки-автомата: включите ее в положение "D" и отпустите стояночный тормоз. Автомобиль должен стоять на месте. Чуть надавите на педаль - он должен тронуться. Попробуйте двигаться на подъем передним и задним ходом. Движение должно начаться легко, сразу же после нажатия на педаль газа. Если для трогания на подъем требуется раскрутить двигатель до 1500 об/мин и более, то автомат изношен и скоро машина на подъем вообще не пойдет. Автомобиль также не должен скатываться при спуске вперед при положении ручки автомата "R". Остановитесь на ровном месте, включите положение "D", одной ногой надавите на тормоз, а другой резко утопите педаль газа. Если двигатель тут же заглохнет, то можно утверждать, что автомат в хорошем состоянии. Если двигатель сразу не заглох, ни в коем случае ни ждите, когда он это сделает - тут же сбросьте газ и включите "N" или "Р", так как при такой проверке сильно изнашиваются все и без того изношенные в подержанном авто детали механизма автомата.

Поработайте педалью газа. Не должно быть никаких "провалов".

Мощность двигателя проще всего оценить по двум показателям - время разгона до 100 км/час и максимальная скорость (если есть, где разогнаться). Эти данные нужно предварительно найти в справочнике (для проверяемой модели, естественно).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
NATYSIK_80
:rolleyes: эх))) где Вы раньше были)))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Slavik-d

Да ну в баню... Проще к знакомому мастеру сьездить и всё будет видно. Я так тигра покупал :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Miramis

А я покупала по "велению сердца"! Понравилась машина - беру. А уж потом поехали к папе в сервис и стали над ней шаманить, чтоб ездила, чтоб не сыпалась, чтоб вид был красивый и т.д. и т.п.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
icescrat
А я покупала по "велению сердца"! Понравилась машина - беру. А уж потом поехали к папе в сервис и стали над ней шаманить, чтоб ездила, чтоб не сыпалась, чтоб вид был красивый и т.д. и т.п.

+1.А теперь вкладываем уже два года. Но все-равно не поменяю ни на что! :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Kuz0v

5+ Спасибо за четкий совет =)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
dzmitrus

Всем форумчанам привет!

Я тут новичок, так что не судите строго :spiteful:

Думаю купить Тигра года 1996-2000, в объявлениях имеется 2 типа двигателя 1,4 и 1,6. Хотелось бы узнать у какого двигателя больше преимуществ, какой более или менее неприхотливый, какой надёжней и т.д. и т.п.

Подскажите мне вашу точку зрения :loveopel:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Skvirle
Всем форумчанам привет!

Я тут новичок, так что не судите строго :spiteful:

Думаю купить Тигра года 1996-2000, в объявлениях имеется 2 типа двигателя 1,4 и 1,6. Хотелось бы узнать у какого двигателя больше преимуществ, какой более или менее неприхотливый, какой надёжней и т.д. и т.п.

Подскажите мне вашу точку зрения :loveopel:

Добро пожаловать.

вам сюда

но точно ни кто ни чего не скажет. 1.4 чаще встречается, проще найти запчасти, если накроется контрактный 15тыс стоит... а 1.6 еще не видела в продаже ни разу.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Maksik
Всем форумчанам привет!

Я тут новичок, так что не судите строго :spiteful:

Думаю купить Тигра года 1996-2000, в объявлениях имеется 2 типа двигателя 1,4 и 1,6. Хотелось бы узнать у какого двигателя больше преимуществ, какой более или менее неприхотливый, какой надёжней и т.д. и т.п.

Подскажите мне вашу точку зрения :loveopel:

Поздравляю с хорошим выбором!)

Но хочу сразу предупредить, что после покупки тебе придется вложиться в машину, т.к. машинка старенькая 19-13 летняя, и довольно хороших и целехеньких и не убитых - очень и очень мало. многие делают так умело, кажется что машина в хорошем состоянии, но за кучей шпакли одна ржавчина...

я не для растройства говорю, а для того, что может случиться. А может и не случиться)))

1.4 и 1.6 не сильно отличаются по динамике...вернее ты этого можешь и не заметить)

они оба хороши и у каждого есть свои косячки. Погаваривают, что 1.6 более прожерлив по маслу, но это то же не факт. все зависит от рук и ног того, кто ломал и эксплуатировал тигру до тебя)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
dzmitrus
Добро пожаловать.

Поздравляю с хорошим выбором!)

:flag:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
dzmitrus

Хотелось бы узнань есть ли какие нибудь ярко выраженные проблемы свойственные Тигра.

Допустим у Нексии(корейский аналог Кадетта) которая у меня, имеется ряд "болезней" для этого автомобиля:

- течь из под прокладки клапанной крышки

- неисправность датчика abs на правом переднем колесе

- неисправная индукционная катушка(датчик холла)

- контактная группа замка зажигания

- перегрев бензонасоса

- стук гидрокомпенсаторов

Изменено пользователем dzmitrus

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Skvirle
Хотелось бы узнань есть ли какие нибудь ярко выраженные проблемы свойственные Тигра.

Допустим у Нексии(корейский аналог Кадетта) которая у меня, имеется ряд "болезней" для этого автомобиля:

- течь из под прокладки клапанной крышки

- неисправность датчика abs на правом переднем колесе

- неисправная индукционная катушка(датчик холла)

- контактная группа замка зажигания

- перегрев бензонасоса

- стук гидрокомпенсаторов

тигра один большой косяк если за ней не смотрели. Больное место это модуль зажигания. Ржавчина на арках и порогах. Мокрый пол из-за того что слетели шланги на стоках. А вообще полазий по форуму, тут очень много чего есть интересного и не интересного.)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
dzmitrus
тут очень много чего есть интересного и не интересного.)

В том то и дело что на форуме может уже быть много "левого", лишнего :Spammer:

Мне в общих чертах :rolleyes:

а на счёт модуля спс :give_rose:

Изменено пользователем dzmitrus

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Skvirle
В том то и дело что на форуме может уже быть много "левого", лишнего :Spammer:

Мне в общих чертах :rolleyes:

а на счёт модуля спс :give_rose:

На что стоит обратить внимание (записи из моего личного опыта):

1) Машина должна быть чистой, посмотрите на дефекты кузова, вмятины, царапины, ржавчина. Очень часто у тигров ржавеют арки, вздувается краска, пороги так же очень часто ржавые, но это вы не увидите если все накладки на пороги будут на месте.

2) Посмотрите под капотом, должно быть все чисто, проверьте жидкости, масло должно быть однородного, коричневого цвета без пены, эмульсии.

3) В багажнике проверьте отсек с запаской, там не должно быть влаги, ржавчины и тем более дыр. Так же посмотрите в боковые кармашки.

4) Не поленитесь залезть на зад, потрогать задние сидушки и посмотреть под ними(они на липучках, очень легко отрываются, по этому аккуратненько их поднимите, чтобы потом можно было прикрепить обратно) там тоже должно быть сухо. Проверьте пол в ногах задних пассажиров, он тоже должен быть сухой, если там влажно, узнайте как давно, это надо прочищать стоки либо там соскочила трубка с пластмассовой воронки через которую вода уходит. Сделать это элементрано.

5) Если машина с кондёром, включите послушайте работает ли моторчик, если работает то всё отлично. Если нет то либо кондер накрылся либо его надо будет просто заправить.

6) Послушайте как работает движок, не должно быть посторонних звуков, если такие есть спросите у владельцев что и как.

7)Узнайте когда были заменены расходники, ремень ГРМ, помпа, ролики, колодки и т.д.

8)Прокатитесь если будет возможность или пусть вас прокатят, посмотрите как работает коробка и как ведет себя машинка, не бъет ли руль, не дергается ли при переключении передач.

9)Сделать диагностику, но предупреждаю многие владельцы тигров против данной процедуры, т.к. машинка старенькая и косяки какие-нибудь да будут. Я вот не хотела делать диагностику тигры при продаже чисто потому что мне не хотелось тащиться в сервис.

10)Узнайте сколько кушает масла и антифриз. Верите – нет, но у меня вторая машина которая жрет антифриз, первая тигра ела его, куда он девался ни кто не знает. В этой причину нашли будем устранять.

11)Узнайте какое масло, антифриз и т.д. заливают, либо вы будете заливать тоже самое, либо перейдете на то что больше подходит вам.

12)Так же я думаю что нет смысла объяснять вам что тигр 15лет хоть раз да был в ДТП, ну может быть есть исключения, но как правило тигрята все битые, просто есть которых хорошо сделали)

13)Салон должен быть чистым. Косяки в салоне у тигров случаются с часами, они на многих тиграх не работает или работает не корректно я думаю что она не очень то и нужна, по этому я бы взяла даже с неработающим «бортовиком»

14)Лампочки на приборке при зажигании должны гореть все если какая то не горит либо она перегорела, либо ее выкрутили чтобы не смущать покупателя. Если чек горит узнайте почему может быть и ни чего серьезного, но лучше конечно чтобы ни чего не горело)))

15)На счет АКПП или Мешалки…не знаю. была и та и та… меня автомат не подводил тьфу тьфу тьфу, но у новых владельцев он накрылся буквально через 2 недели после покупки. Так что вам решать какая коробка у вас будет. Я бы выбрала механику) геморроя будет меньше если что)

16) Если горит ламочка АБС это значит что сам блок работает, но где то навернулся датчик или обрыв цепи идет. Не смертельно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
dzmitrus
На что стоит обратить внимание (записи из моего личного опыта):

1) Машина должна быть чистой, посмотрите на дефекты кузова, вмятины, царапины, ржавчина. Очень часто у тигров ржавеют арки, вздувается краска, пороги так же очень часто ржавые, но это вы не увидите если все накладки на пороги будут на месте.

2) Посмотрите под капотом, должно быть все чисто, проверьте жидкости, масло должно быть однородного, коричневого цвета без пены, эмульсии.

3) В багажнике проверьте отсек с запаской, там не должно быть влаги, ржавчины и тем более дыр. Так же посмотрите в боковые кармашки.

4) Не поленитесь залезть на зад, потрогать задние сидушки и посмотреть под ними(они на липучках, очень легко отрываются, по этому аккуратненько их поднимите, чтобы потом можно было прикрепить обратно) там тоже должно быть сухо. Проверьте пол в ногах задних пассажиров, он тоже должен быть сухой, если там влажно, узнайте как давно, это надо прочищать стоки либо там соскочила трубка с пластмассовой воронки через которую вода уходит. Сделать это элементрано.

5) Если машина с кондёром, включите послушайте работает ли моторчик, если работает то всё отлично. Если нет то либо кондер накрылся либо его надо будет просто заправить.

6) Послушайте как работает движок, не должно быть посторонних звуков, если такие есть спросите у владельцев что и как.

7)Узнайте когда были заменены расходники, ремень ГРМ, помпа, ролики, колодки и т.д.

8)Прокатитесь если будет возможность или пусть вас прокатят, посмотрите как работает коробка и как ведет себя машинка, не бъет ли руль, не дергается ли при переключении передач.

9)Сделать диагностику, но предупреждаю многие владельцы тигров против данной процедуры, т.к. машинка старенькая и косяки какие-нибудь да будут. Я вот не хотела делать диагностику тигры при продаже чисто потому что мне не хотелось тащиться в сервис.

10)Узнайте сколько кушает масла и антифриз. Верите – нет, но у меня вторая машина которая жрет антифриз, первая тигра ела его, куда он девался ни кто не знает. В этой причину нашли будем устранять.

11)Узнайте какое масло, антифриз и т.д. заливают, либо вы будете заливать тоже самое, либо перейдете на то что больше подходит вам.

12)Так же я думаю что нет смысла объяснять вам что тигр 15лет хоть раз да был в ДТП, ну может быть есть исключения, но как правило тигрята все битые, просто есть которых хорошо сделали)

13)Салон должен быть чистым. Косяки в салоне у тигров случаются с часами, они на многих тиграх не работает или работает не корректно я думаю что она не очень то и нужна, по этому я бы взяла даже с неработающим «бортовиком»

14)Лампочки на приборке при зажигании должны гореть все если какая то не горит либо она перегорела, либо ее выкрутили чтобы не смущать покупателя. Если чек горит узнайте почему может быть и ни чего серьезного, но лучше конечно чтобы ни чего не горело)))

15)На счет АКПП или Мешалки…не знаю. была и та и та… меня автомат не подводил тьфу тьфу тьфу, но у новых владельцев он накрылся буквально через 2 недели после покупки. Так что вам решать какая коробка у вас будет. Я бы выбрала механику) геморроя будет меньше если что)

16) Если горит ламочка АБС это значит что сам блок работает, но где то навернулся датчик или обрыв цепи идет. Не смертельно.

Спасибо за помощь )))

Буду искать, смотреть.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Skvirle
Спасибо за помощь )))

Буду искать, смотреть.

Сидела в гараже и вспомнила про какую то болячку тигриную....но сейчас уже не вспомню.

Главное чтобы вы понимали что такое тигра и что это машина не только сошедшая с конвеера и что в нее надо будет вкладываться! :rolleyes:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
dzmitrus
Главное чтобы вы понимали в нее надо будет вкладываться! :rolleyes:

Я понимаю что надо будет вложить, просто хочу узнать на будущее более уязвимые места на Тигре.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Skvirle
Я понимаю что надо будет вложить, просто хочу узнать на будущее более уязвимые места на Тигре.

ЕГР - болезнь многих тигров. Этой зимой я уже насчитала 4 тигров которые ГБЦ вскрывали.) а еще 1 че то с мотором тоже делал из этой же оперы :clapping:

А на самом деле ты не угадаешь, смотря на сколько ушатаная тигра тебе попадеться :spiteful:

Надеюсь найдешь более менее живой вариант)))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Pachtet

Наткнулся на интересные статьи. Как покупать подержанный авто. И как продать подержанный авто.

Много в описании воды, но есть несколько действительно дельных советов.

Покупка автомобиля с пробегом - выбор и осмотр

Выбор и покупка подержанного автомобиля Выбрать автомобиль с пробегом, который в будущем не разочарует своего нового владельца - занятие ответственное и непростое, часто отбирающее много времени и нервов. Особенно сложно купить "хороший" подержанный автомобиль тем, кто делает это редко или вообще впервые. Объявлений много, очень много - сотни, тысячи! По всем не наездишься. Как выбрать достойный вариант, чтобы зря не тратить время на поездку и осмотр? Как уже по звонку попробовать отбраковать менее интересные варианты и сконцентрировать внимание на потенциально хороших машинах? Универсальных правил, конечно нет, но основные критерии для диалога при звонке продавцу и некоторые весьма полезные действия при осмотре автомобиля можно сформулировать.

Выбираем машину для осмотра

Прежде всего, определитесь с маркой и моделью потенциальной покупки. Если Вы еще колеблетесь между несколькими моделями, сначала лучше определиться. Часто бывает, что человек "сегодня" хочет, например, Форд-Фокус, а "завтра" неожиданно для всех (и него самого в том числе) покупает, например, Ситроен С4. И только потому, что машина случайно подвернулась (в объявлении, по знакомству, в сервисе, салоне и так далее) и понравилась. И, несомненно, этот человек потом с интересом узнавал, что Ситроен гораздо комфортнее и больше "машины за те же деньги", но автоматическая коробка AL4 на этих машинах крайне ненадежна, запчасти весомо дороже и так далее. И настроение его портилось, ибо взвесить все "за и против" возможных претендентов необходимо до покупки, а не после. Безусловно, душевный порыв под девизом "нравится!" значит в приобретении очень многое. Но все-таки лучше определиться с маркой и моделью заранее. Еще лучше, если вы до просмотра вариантов уделите внимание изучению специфических слабых мест, плюсов и минусов выбранной модели, ведь у всех они разные.

Предположим, какую машину вы хотите, уже понятно. Теперь давайте определимся с бюджетом. Не стоит планировать потратить на подержанный автомобиль все деньги, какие у вас отложены на его покупку. Кроме того, что любой автомобиль потребует после покупки плановое обслуживание и устранение недостатков, возможны еще и незапланированные траты. Незапланированные поломки случаются даже на идеальных и надежных автомобилях. Поэтому лучше сразу отнимите от имеющейся суммы как минимум 10 процентов, а еще лучше 15. Если после покупки вам пригодится только часть из них, поверьте, это принесет только положительные эмоции.

Заставив вас сразу уменьшить бюджет на покупку, забежим вперед и добавим немного оптимизма. Цена машины, указанная владельцем в объявлении - повод для торга. Бывает и очень значительного. Именно поэтому, отбирая понравившиеся объявления для звонка, не стоит выбирать самые дешевые варианты. Относительно автомобильного рынка можно перефразировать известную поговорку - "дешевый сыр - только в мышеловке". Не тратьте свое время на веру в чудеса и удачу. Если цена на машину и ее описание заставили ваше сердце биться "А вдруг повезет? А вдруг это моя удача?", можно даже не звонить. Уверяем вас, все действительно дешево и срочно продающиеся автомобили, уже давно купили перекупщики.

Соревноваться с профессиональными перекупщиками бесполезно. Практически по каждой марке и модели "работают" определенные группы людей, которые получают информацию о появлении интересных им объявлений … через несколько секунд, после их публикации в Интернете. Для этого у них настроены специально созданные программы, которые постоянно отслеживают публичную базу данных и сразу после появления интересного по цене объявления, оповещают об этом перекупщиков через SMS.

Покупка битой машины. Нередко, в поисках автомобиля, будущий покупатель натыкается на объявления о продаже битых автомобилей. Порой кажется, что ремонт предстоит копеечный, а экономия от цены аналогичного целого авто очень существенная. Это тоже заблуждение. Покупка, восстановление и продажа битых автомобилей, это тоже серьезный бизнес. И битые машины, на которых действительно можно заработать, тоже покупают очень быстро. В реальной продаже остаются только неадекватно оцененные битые машины, которые могут продаваться месяцами. Второй вариант - битые машины из США. Таких объявлений тоже полно. Как правило, продавцы обещают золотые горы и нередко, даже восстановление с их помощью. Надо только сразу заплатить, так как машина еще не выкуплена на аукционе. Вероятность удачной покупки таким способом практически нулевая. Так или иначе, клиент где-то обжигался и хорошо еще, если оставался "при своих", после долгих мытарств с ожиданием и ремонтами. Кроме того, такая машина потом навсегда имеет в своей истории "клеймо" - аварийное прошлое в истории на известных сайтах CARFAX.COM и AUTOCHECK.COM. Это снижает ее ликвидность и последующую стоимость.

"Потемкинские деревни", дешевые машины-фантомы. Объявления о продаже подержанных машин из этой серии ничем неотличимы от "настоящих", кроме того, что идут самыми первыми в списке объявлений. Фотографии, описание - все как обычно. В контактных данных указаны самые обычные телефоны, городские, мобильные. Только вот дозвониться по ним не удастся - не будет ответа, либо номер будет заблокирован, ответ факс и так далее. Эти номера специально подбирают для таких "липовых" объявлений. Зачем нужны такие объявления? Очень просто. Жулики-перекупщики, таким образом, пытаются "развести" конкретного клиента или просто немного "подломить рынок" интересующей их модели. Наплодив фальшивых объявлений с заниженными ценами, мошенники потом используют их как аргумент для торга. Или выжидают простаков, которые приценившись перед продажей своего автомобиля, с тяжелым вздохом "эх, подешевела моя машина, а что делать, надо срочно продать!", размещают объявление о продаже своего авто, с коррекцией на низкие цены. Дальше вы все уже знаете - приходит SMS c информацией и "халявный" вариант моментально выкупается пауками автоперекупа.

Как "отбраковать" машины на стадии объявления. Наконец-то отобраны все интересные варианты. Советуем распечатать их на принтере и во время звонка кратко конспектировать полученную от продавца по телефону информацию. Это поможет вам не запутаться в звонках, а также не задавать одни и те же вопросы продавцу несколько раз (в том числе, при возможном просмотре машины). Иногда это может помочь выявить недобросовестного продавца. Например, продавец по телефону сказал, что машина зарегистрирована на него, а на месте, в документах, оказывается что "на друга". Но о вопросах продавцу - позже.

Пока отбираем и распечатываем объявления. Не стесняемся "захватить" при этом и те, цены на которые немного превышают запланированный бюджет, но заинтересовали вас. Практика показывает, что хорошие автомобили как раз стоят немного дороже средней цены. Но и звонков таким продавцам гораздо меньше. Поэтому, приглядитесь к дате публикации объявления. Объявлению, с ценой чуть выше других, всего день-два? Шансов на успех меньше. Продавец еще пребывает в самоуверенном настроении и не готов к хорошему торгу. Объявление дано неделю-две назад? Этого должно хватить, чтобы продавец стал посговорчивее...

Обратите внимание на сами фотографии машины. Сверкает машина на фото или нет - неважно, все зависит от умений фотографа, освещения и банальной возможности/желания помыть и отполировать машину перед фотографированием. Не стоит ставить в приоритет блестящие машины, отодвигая на задний план запыленные. На деле все может оказаться наоборот.

Кроме самого автомобиля, на фотографиях можно увидеть еще много интересного. Время года - это важно. Посмотрите, какие деревья и трава на фото. Вокруг машины засохшая желтая, весенняя трава и лужи, а на дворе жаркий июль? Или на фото вокруг машины на фотографии сугробы, а вы уже отжарили майские шашлыки на даче? Время года на фото говорит о том, когда эту машину УЖЕ собирались продавать и делали для этого фотографии. Фото "любимой машины из семейного архива" сейчас размещают крайне редко, для продажи машину в 99% случаев фотографируют специально. И если хоть одно из фото сделано явно несколько месяцев назад, задумайтесь, почему эта машина до сих пор не продана. Хорошо, если в этом виновата только завышенная цена. Гораздо хуже, если у машины есть какие-то дефекты и недостатки, в силу которых ее никто не хочет покупать после осмотра. Так зачем тогда и вам терять время на ее просмотр?

Кроме "времен года", о многом может рассказать и пейзаж вокруг авто. Например, скромная вывеска "автосервис" тоже может заставить задуматься. Что там, кузовной цех, где ее восстановили после аварии? А может, владелец сам работает в сервисе? Если последнее, то по опыту, на нормальную цену за хорошую машину договориться не удастся. Либо машина окажется с дефектами, о которых уже знал сервисмен, либо цена на нее будет выше реальной, так как уверенный в своей машине профессионал всегда несколько переоценивает свой автомобиль. Иногда красноречиво говорят за себя и фото салона - например, иконостас в половину передней панели или спортивные рули/педали/сабвуферы и подсветки. А вот, например, фото в подземном паркинге приличного жилого комплекса или во дворе хорошего частного дома, для машины средней (и выше) ценовой категории, напротив, является хорошим показателем. Безусловно, всех четко классифицировать по фото невозможно, но в большинстве случаев некоторые фотографии сразу позволяют сэкономить время на бесполезные просмотры.

И вот, интересующие объявления отобраны и распечатаны, а вы готовы начать звонить продавцам. Многие ленятся посмотреть больше нескольких автомобилей, выбирая себе два-три варианта. И зря. Вам на этой машине не только ездить, но и обслуживать, ремонтировать ее. А потом, когда-то, еще и продавать. Сколько вы зарабатываете в день? Вряд ли 1000 долларов... А ведь минимум тысячу-две долларов можно суммарно сэкономить, потратив несколько дней на выбор действительно достойной машины, которая потом не станет вашим денежным пылесосом, а отслужит верой и правдой, сохранив при этом хорошую остаточную ликвидность и стоимость. Хотите купить первую попавшуюся, потому, что "замучаешься их всех смотреть" - вперед, деньги ваши. Желательно перед покупкой посмотреть не менее пяти автомобилей одной марки и модели. Только так, в сравнении, вы поймете, какой вариант действительно стоит покупки.

Перед тем как набрать номер продавца, проделайте простую операцию. Введите номер телефона продавца в поисковике в разных комбинациях. Посмотрите на результаты, которые выдаст поиск: там, возможно, попадется информация именно по той машине, которую вы собираетесь посмотреть. Например, объявление на другом сайте или из газеты. Возможно с более старой датой или другой ценой - проследите историю продажи этой машины. А возможно, этот продавец продавал (или продает) еще ряд автомобилей, если таких ссылок найдется много, скорее всего, вы имеете дело с перекупщиком. Тогда вероятность хорошего варианта тоже снижается. А бывают и более интересные случаи. Например, вы собираетесь смотреть Фольксваген-Пассат, вводите номер телефона продавца, а там находится его объявление полугодовой давности "Куплю на Пассат: фары, капот, радиаторы, аирбег и др.". Или более свежее, например "На Пассате дергает АКПП, продавать или ремонтировать?". Не надо быть Шерлоком Холмсом, чтобы сделать нужные выводы.

Звонок продавцу

Допустим, предварительно номер "чистый". Как вести диалог, что спрашивать у продавца? Прежде всего, не забывайте, что главный ваш инструмент в разговоре - вежливость. Многие покупатели почему-то думают, что если они начинают разговор без приветствия, разговаривая надменно или развязно, а то и переходя на "ты", то произведут на продавца неизгладимое впечатление "профи", в свою пользу. Это не так. Вежливому покупателю более емко отвечают на вопросы, нередко честнее описывают дефекты. Первое, что надо сказать после "здравствуйте", это ключевую фразу "я по поводу машины". Без марки! Если продавец переспросит, "какой машины?", это не очень хорошо. Конечно, уточните марку и модель, но сделайте на листке пометку, возможно, это перекупщик. Хотя обычно они пытаются оправдать свой вопрос легендами вроде "просто я еще одновременно машину брата/сестры/дедушки продаю".

Второй ваш вопрос должен быть: "Вам удобно сейчас потратить несколько минут, я хотел бы расспросить про машину?". Если продавец сейчас чем-то занят, он скажет, когда ему удобно будет перезвонить. Если проигнорировать это элементарное правило вежливости, возможно, продавец и не скажет вам, что чем-то сейчас занят, даже если действительно занят. В таком случае разговор получится скомканным, вы получите меньше информации, а возможно и составите неверное впечатление, что продавец машины "какой-то раздраженный и неприятный". Поэтому важно входя в контакт с продавцом по телефону, зарекомендовать себя как приятного и обязательного человека, это уже половина дела. Важно также не опоздать на встречу (просмотр машины). Казалось бы, какая разница, как относится к вам продавец машины? Ведь "не детей с ним крестить"? Очень просто. Располагающему, приятному человеку гораздо легче и приятнее сбросить цену. Особенно, если до вас машину уже посмотрел (или позвонил) кто-то оставивший неприятное ощущение. Большинство продающих свои машины решат, что "лучше я скину и отдам этому нормальному человеку, чем тому …". Поэтому, будьте вежливы, знайте меру в вопросах, представьтесь в начале разговора, все это поможет вам как в дальнейшем торге, так и в искренности продавца.

Но, оставим психологию в покое. Общаемся по телефону дальше. Какие вопросы можно и нужно задать по телефону? Можно самому попросить продавца "немного рассказать про машину". Нередко попадаются словоохотливые продавцы, которые сами с удовольствием начинают рассказывать, когда и где он ее купил, как и куда ездил, где обслуживал и где царапал-красил. Бывает, такого рассказчика и не остановишь, не то, что вопрос удастся вставить. Если же продавец предлагает вам самому спросить, что интересует, начните с вопроса, сколько у машины было хозяев.

Это актуально для машины любого возраста. Причем, вас должно интересовать, сколько владельцев у машины было зафиксировано в ПТС, а не истории вроде "ездил брат - он мой друг, потом подарил сестре, потом она вышла замуж и поменяла прописку с фамилией, потом развелась и отдала машину мужу, а потом мой друг ее брат продал машину мне, получается я второй хозяин". Если в ПТС много хозяев - это плохой признак. Значит, машина ходила по рукам. Чем чаще менялись хозяева, тем вероятнее в жизни машины какие-то катаклизмы (аварии, серьезные поломки, долги хозяев) и хуже обслуживание, отношение. Никогда не верьте легендам.

Задайте вопрос, где обслуживался автомобиль. Если назовут сервис (не столь важно, официальный или нет), спросите, сохранились ли чеки о ремонте и обслуживании. Для свежей машины - обязательно сервисная книжка. Если сервисной книжки нет, велика вероятность какой-то махинации с пробегом или прежнего "хождения по рукам". К сервисной книжке можно задать вопрос и про запасной комплект ключей. На некоторые модели, сделать второй комплект ключей может обойтись не в одну сотню долларов. Если продавец подтвердит наличие коллекции всех чеков о ремонте и обслуживании, это хороший показатель - вы имеете дело с педантичным человеком. Велика вероятность, что такой владелец относился к машине бережно.

Для машины, которая не покупалась новой на территории России, узнайте, когда она была ввезена в РФ. Это ясно по дате выдачи ПТС. Чем дольше машина в России, тем меньше шансов на приличное состояние. Если машина была ввезена из США или Канады, попросите продавца продиктовать вам ее VIN-код. Твердо нацелившись на "американку" (необязательно производства США, а просто ввезенную оттуда машину), не пожалейте небольшой суммы, проведите проверку VIN-кода, например на CARFAX.COM или других подобных ресурсах в Интернете. Или, если у вас нет кредитки, воспользуйтесь российскими посредниками, которые предоставляют тот же сервис. Американские отчеты расскажут вам многое, от настоящего пробега и количества хозяев на момент последней продажи в США, до возможных аварий, наводнений и пожаров в жизни машины.

Спросите у продавца, снята машина с учета или еще "на номерах". Если машина снята с учета, спросите, когда именно, как давно. Сделайте пометку даты на распечатке объявления. Будете смотреть машину - сверьте, нередко пытаются обмануть со словами "снял с учета, где-то, неделю назад", а оказывается - штамп о снятии стоит в ПТС уже несколько месяцев. Почему это важно? Потому, что если машину сняли с регистрационного учета, значит, ее твердо решили продавать. Может быть, даже уже был покупатель и снимали "под него", но по какой-то причине тот отказался. Чем дольше машина снята с учета и не продана, тем больше вероятность, что с ней что-то не так. Если машина еще стоит на учете, поинтересуйтесь у продавца, как быстро он сможет снять ее для вас с учета, если вы решитесь покупать ее. Это дополнительно зарекомендует вас в глазах продавца как "реального покупателя", а вы получите ответ. А если ответ будет, например "я очень занятый человек, дам доверенность, снимете сами", возможно вас это сразу не устроит, а ведь так бывает нередко. И не менее часто "занятость" оборачивается затем какой-то сложностью со снятием с учета.

Если машина еще стоит на учете, спросите, ездит ли на ней в данное время продавец. Если машина находится в эксплуатации, это неплохо и обычно это говорит о том, что серьезных грядущих проблем с машиной не намечается. Если же машина "стоит, подготовленная к продаже", не факт, но вполне возможно, что продавцу уже известна какая-то информация о скорых дорогостоящих поломках.

Уточните, где территориально продавец может показать вам автомобиль. Не стоит настаивать на "своем" месте, если продавцу это явно неудобно. Переубедить его и вынудить приехать к знакомому механику в "гараж недалеко" вам вряд ли удастся, а вот испортить впечатление как от вменяемого и реального покупателя - запросто. Не забывайте, что ваша цель договориться на осмотр в светлое время суток или хотя бы в хорошо освещенном месте. А если за окном устойчивая непогода, лучше сделать это под крышей. Например, на крупном заправочном комплексе. Желательно, чтобы продавец показывал машину чистой. Настаивать на этом некорректно, может, вы ее и не купите, а на каждого (особенно в слякоть) "не намоешься", но намекнуть продавцу можно.

Немного "разговорив" продавца, перейдите к одному из самых важных вопросов. Была ли машина бита? Если вам удалось установить контакт с продавцом и он не прожженный жулик, то, скорее всего, удастся получить честный ответ в той или иной степени завуалированности. Ответ "я не бил, а прежние хозяева - не знаю" всегда означает - ДА, машина до меня была бита. Ответ "немного мял крыло, царапал бампер" и тому подобный, означает - ДА, я попадал на этой машине в аварию. Реальную картину бывших аварий никто не будет рассказывать подробно, даже самый честный человек, пусть не соврет, но не расскажет о ремонте во всех красках, недоговорит, ибо является заинтересованным в продаже лицом. Ну и, разумеется, ответ "машина не билась, не красилась, мамой клянусь" вовсе не является поводом для веры. Вы задаете этот риторический вопрос только для того, чтобы возможно отбраковать заведомо неинтересные варианты на стадии звонка. Продавец действительно мог и не знать об аварийном прошлом машины. На практике довольно часто обнаруживаются следы кузовного ремонта не только на машинах свято уверенных в их "небитости" владельцев ("ведь купил у брата/свата/друга/родственника - ах он собака, а я ему верил как родному!"), но и у первых хозяев, которые брали новые машины в автосалоне. А вы думаете, куда деваются автомобили, поврежденные при перевозке и хранении? Правильно, ремонтируются и продаются как новые. Поэтому, ответ - это половина дела, а реальная диагностика и поиск бывших аварий по характерным признакам, уже зависят от вас.

Осматриваем автомобиль

Что можно увидеть, обойдя машину снаружи, заглянув под капот и багажник? Начнем осмотр с этого. Номерные знаки автомобиля - это один из самых простых внешних индикаторов аварий. Осмотрите оба номера. Нередко, мятые номера перевешивают назад. Если какой-то из них имеет следы деформации, это повод для вопроса владельца. Правда, нет сомнений, что он сошлется на "неаккуратную парковку" (свою или соседа по стоянке), поэтому рассчитывать остается только на себя. Да и в аварии машина могла побывать еще до получения этих номеров, либо удар просто миновал это место.

Открыв капот осмотр надо начать с передней панели. У разных моделей она крепится по-разному. Например, на японских машинах эта панель обычно приварена к несущим элементам переда. А на многих европейских - панель сделана из пластика. Внимательно осмотрите углы передней панели, сравните сварочные швы, места контакта с передними крыльями, фарами. Обычно на передней панели клеят различные информационные наклейки. Если панель меняли в результате ремонта, на наклейках обычно экономят или просто забывают их наклеить. Отсутствие привычных для модели наклеек - повод для поиска дальнейших следов аварии.

Под передней панелью находится конструкция, именуемая мастерами "телевизор". Так ее называют за характерную прямоугольную форму, с большим проемом для радиатора в середине. После фронтального удара "телевизор" страдает одним из первых. Даже несильный удар может "повести" конструкцию из металла. Обычно после аварии ее меняют, но бывает, и подправляют старую, в целях экономии. Необходимо внимательно осмотреть все ребра элементы "телевизора", лучше с фонариком, изнутри. Возможно, удастся найти плохо подправленное ребро или следы перекраски.

Чистый двигатель давно перестал быть показателем "предпродажной подготовки". Напротив, если на нем вековой слой грязи, это говорит о неаккуратном владельце, к тому же возможной эксплуатацией в непредусмотренных тепловых режимах. Небольшие и пыльные следы "запотевания" маслом, без свежего блеска, для многих моделей являются нормальным явлением, особенно на американских автомобилях.

Поинтересуйтесь у продавца, когда тот менял масло в двигателе и в коробке (если на машине АКПП). Поинтересуйтесь, не "подъедает" ли масло. Только после этих вопросов достаньте масляный щуп двигателя и сопоставьте ответы продавца с результатами осмотра. Если масло есть только на кончике щупа и черного цвета, а продавец, например, заявляет, что только заменил его - повод задуматься о его честности. В любом случае масло на минимуме или ниже, не очень хороший показатель. Откройте крышку на маслозаливной горловине двигателя и посмотрите на ее внутреннюю часть. Если на крышке есть черный, соскребающийся налет, скорее всего сроки замены масла на этой машине не соблюдались, да и качество масла было посредственным. Особое внимание в этой области заслуживают автомобили из США. Нередки случаи, когда машины ввезенные оттуда, причем как дорогие, так и дешевые модели, после щедрой "российской" замены масла на хорошую синтетику, вымывали застарелую грязь, которая забивала каналы подачи масла и двигатель выходил из строя, не подлежа даже ремонту.

Проверьте масло и в АКПП. Не забывайте, что на преобладающем числе марок уровень масла в "автомате" измеряется при работающем двигателе и с прогретой коробкой. Масло в автомате должно быть светлое (обычно розовое, иногда желтое), без запаха гари и соринок. Если при первичном осмотре двигателя и коробки что-то вызвало у вас сомнения, лучше не поскупиться на грамотную и комплексную диагностику этих агрегатов на проверенном сервисе, хорошо знакомым с этой маркой.

Обратите внимание и на радиатор. Во-первых, он должен быть чистым, а его соты должны просматриваться на свет. Во-вторых, явно новый радиатор, черного цвета со сверкающими сотами, на поездившей машине тоже может насторожить. В принципе, его могли заменить по необходимости, но могли и после аварии. Ищите другие признаки битой машины, если совпадут несколько - вы на верном пути. Убедившись, что двигатель не сильно нагрет, осторожно и медленно откройте крышку радиатора. Осмотрите ее изнутри. На ней не должно быть следов ржавчины или посторонних примесей (эмульсии), только чистый антифриз такого же цвета, как и в расширительном бачке под капотом. Присмотритесь к расширительному бачку - если внутри видна (или просвечивает снаружи) ржавчина, значит, этот мотор перегревали. В этом случае не помешает комплексная диагностика двигателя.

Даже если осмотр на подъемнике не входит в ваши планы, не поленитесь подстелить газету для коленей и заглянуть под машину спереди. Лучше с фонариком. Бывает, там можно увидеть много интересного. Например, подтекающий радиатор охлаждения или поеденный дорожными реагентами и побитый гравием конденсор ("радиатор кондиционера"). Замена конденсора кроме самой дорогостоящей детали, требует еще и перезаправки. Для любых марок этот ремонт обойдется недешево, а для многих - крайне недешево. Не лишним будет и присмотреться кузовным деталям снизу - к "телевизору", подрамнику. Подтеки масла или жидкостей тоже лучше всего видны снизу, даже если двигатель отмыли перед продажей.

Можно задействовать не самый экологически чистый, но простой способ проверки работоспособности кондиционера. Особенно полезен для разоблачения продавцов, которые продают автомобиль с неисправным кондиционером в холодное время года, уверяя в его работоспособности. Найдите магистраль кондиционера под капотом. Обычно, это светлая алюминиевая трубка, идущая к конденсору (радиатору). На ней обязательно будет заправочный штуцер, как правило, закрытый навинчивающимся пластмассовым колпачком. Конструкция напоминает колесный ниппель и действует так же. Открутите колпачок, возьмите тонкий предмет (например отвертку, хотя в крайнем случае, подойдет и обычный ключ от замка) и аккуратно, кратковременно нажмите в центр "ниппеля". При исправной и заправленной системе раздастся мощный "пшик", выпустивший несколько грамм фреона и масла в воздух. На пустой системе "пшика" не будет, либо он будет крайне слабым и "увядающим".

Осмотрите капот изнутри. На многих моделях коррозия начинается именно с его внутренней кромки, что незаметно снаружи. На капотах большинства производителей иномарок также изнутри приклеены заводские наклейки (это может быть информация о регулировке фар, типе свечей, фреона в системе и т.п.). Если вы уже знаете, что такие наклейки на этой модели есть, а на осматриваемой машине нет, скорее всего, капот уже меняли. Повод для более тщательной диагностики. Особое внимание на петли капота. Надо внимательно осмотреть грани болтов, которые крепят петли к кузову и капоту! На них не должно быть следов откручивания. Тоже самое с крыльями - просмотрите каждый болтик крепежа крыльев к кузову, на преобладающем большинстве моделей они окрашены и должны быть в нетронутой заводской краске.

Фонарик - основной предмет, который нужен для любительской диагностики машины. Уделите особое внимание всем закоулкам под капотом. Загляните в самые труднодоступные места изнутри - в районе фар, лонжеронов, стыков крыльев с кузовом и так далее. Не надейтесь найти дефекты и признаки аварии на видимых местах, там их уже устранили.

Поищите следы перекраски. Осмотрите жгуты проводки, идущие к передней оптике и вообще расположенные под капотом. Под этот осмотр также попадают разные трудносъемные детали, прикрепленные к кузову, вроде заглушек или резинок. Если машина побывала в серьезном ремонте после фронтального удара, скорее всего при ремонте у нее вынимали двигатель из-под капота. Со снятым двигателем на машине "тянут" лонжероны или переваривают все переднюю часть. Потом все подкапотное пространство обычно красят свежей краской. Но нередко ленятся снимать некоторую мелочевку, которая тоже попадает под краскопульт. Следы краски на тех деталях, где их быть не должно, помогут определить аварийное прошлое машины.

Особое внимание надо обратить на фары. Именно они первыми страдают даже от небольшой аварии. Внимательно осмотрите все пластиковые крепежи ("уши") и направляющие фар, которые крепят их к кузову (передней панели). На них не должно быть никаких повреждений, трещин, отломанных элементов и тем более следов ремонта. При дешевом ремонте сломанные крепежи фар обычно стараются восстановить (склеить, подпаять), а в некоторых случаях и замаскировать следы восстановления - места склейки шкурят и подкрашивают. Но при ближайшем рассмотрении это все равно заметно. Если вы нашли следы ремонта фар, значит, эта машина побывала в аварии. Возможно, авария была несильной, просто несильный толчок в препятствие. От этого на некоторых моделях действительно может надломиться крепеж. Но вполне возможно, что машина была сильнейшим образом бита в противоположную часть, а с другой стороны "морда съехала", что нарушило геометрию и сломало крепеж или корпус фары. С одной стороны фару поменяли на новую, так как клеить там уже было нечего, а с другой - сэкономили, отремонтировали. Такое мне нередко приходилось встречать.

Присмотритесь к маркировке производителей на фарах, поворотниках. На японских машинах это часто ICHIKOH, DENSO, на европейских BOSCH, VALEO и другие. При дешевом ремонте на замене фар экономят и ставят тайваньские - DEPO, TYC и другие. Такие фары и служат недолго, отражатель облезает, мутнеет пластик, и сообщают о недавнем ремонте. Сравните маркировку на обеих передних фарах (противотуманках, поворотниках) она должна быть одинаковой. Оптика должна быть одинаковой "мутности" и затертости, вы не должны заметить разницу между фарами! В своих уловках продавцы часто используют оправдания "поменял на ксенон", "старые были очень мутные", "кто-то сдал на парковке назад и сломал мне старые". Хорошо, если это правда, но в большинстве случаев за этими историями кроются более глобальные происшествия. Крепления фар также не должны быть "в натяг" или, того хуже, иметь подпиленные отверстия. Так обычно делают, когда хотят скрыть плохо восстановленную геометрию передней части.

Не менее внимательно осмотрите передний бампер. Видимые крепежи к кузову - нет ли следов ремонта? Если бампер окрашен, загляните вниз, к его нижнему краю. Обычно там есть царапины от высоких бордюров. Присмотритесь к царапинам и сколам на бампере. Не просматривается ли краска другого цвета под той, что сейчас? Бамперы - одна из наиболее распространенных б/у-шных запчастей, используемых при кузовном ремонте. Обычно старую краску (цвет) ленятся снимать и красят прямо поверх. Со временем следы "старого" цвета становятся видимыми в местах царапин и сколов.

Сравните зазоры (щели между деталями) по всему автомобилю, они должны быть одинаковые (симметричные) со всех сторон и не могут быть слишком маленькими или широкими. Уделите внимание таким местам как зазоры между фарами и бамперами, указателями поворота, крыльями, дверями, крышкой багажника и задними крыльями.

Откройте багажник. Неважно, что вы смотрите - седан, хэтчбек, универсал или внедорожник. Внимательно осмотрите металл вдоль резинового уплотнителя, по всему периметру багажника. Найдите сварные точки в углах багажного проема (обычно выглядят как несколько точек под краской, либо закрашенные мазки кисти - это герметик) и сравните их между собой. Если они отличаются, значит одна, из сравниваемых сторон была битой. Поднимите ковер багажник и осмотрите пол. Если там лежит запаска, не поленитесь достать ее и осмотреть нишу, где она крепится. Не допускается никаких намазанных "антикоров" по всей площади багажника, в 99% это попытка скрыть следы ремонта после удара в заднюю часть. В некоторых автомобилях боковые части багажника хоть и закрыты ворсовым и трудносъемным покрытием, но обычно имеют в себе лючки для замены лампочек в задних фонарях. Попробуйте получить доступ хотя бы к небольшой площади внутренней части задних крыльев. Посветите туда фонариком. Если это крыло "выстукивали" после удара, это сразу будет видно. Если внутри крыла есть белесые подтеки, это тоже говорит о кузовном ремонте, во время которого на разобранную машину оседает много шпаклевочной, светлой пыли, которую обычно начисто не вытирают, торопясь собрать машину после ремонта.

Отойдите от автомобиля и посмотрите на него под несколькими углами, нет ли расхождений в оттенке краски? Если какая-то деталь привлекла внимание, осмотрите ее более тщательно. Делать это надо в светлое время суток, кузов машины должен быть чистым и сухим. Попробуйте "поиграть" светом по грани детали. Под заводской краской иномарки не может быть ни одной пылинки! Шагрень - это легкая шероховатость лака, заметная на отсвет. Одинаковая шагрень по всему кузову является важным показателем, при ремонте (перекраске) очень сложно подогнать шагрень под заводскую. Поэтому, нередко, всю машину после ремонта полируют "в стекло", т.е. снимая верхний слой лака вместе с шагренью. Сравните шагрень по деталям, она не должна отличаться.

Обратите внимание на болты, крепящие лючок бензобака к кузову. Это самая распространенная деталь для подбора краски в автосервисе, обычно ее снимают и относят колористу. Смотреть надо очень внимательно, если на гранях болтов есть хоть самые слабые следы гаечного ключа, значит надо искать крашеные детали. И повод, почему их красили. Еще лючки бензобака бывают установлены на заклепках, в подобных случаях их высверливают и потом ставят новые, но, как правило, отличающиеся от заводских. Здесь уже нужен глаз эксперта или сравнение с другой машиной, с гарантированно заводскими заклепками.

Уделите внимание торцам (кромкам) кузовных деталей. Например, в месте стыковки передних крыльев и дверей. При фронтальной аварии, передние крылья нередко "наезжают" на торец двери, оставляя на ней сколы краски. Из-за нескольких сколов часто скупятся перекрашивать всю дверь, поэтому сколы аккуратно подкрашивают, подмазывают. В глаза это не бросается, но зная где смотреть, заметить можно. На торцах деталей также нередко акцентируются дефекты перекраски и полировки, облезание лака.

Присмотритесь к стеклам автомобиля. На некоторых моделях они несут на себе маркировку года и месяца выпуска. Количество точек - месяц, а цифры рядом - год выпуска. Выпуск "соседних" стекол обычно не отличается, более чем на несколько месяцев. Если разница велика, скорее всего, это стекло меняли и возможно после аварии. Лобовое стекло обычно промаркировано в левом нижнем углу. Чаще все там есть логотип производителя. Но если в углу есть надписи вроде Nordglass (Польша), FYG/CSG/XYG (Китай), Starglass (Испания), Tamglass (Финляндия) и т.п. - это значит, что это стекло уже меняли. Возможно и не по причине аварии, камней и гравия на наших дорогах тоже хватает. Но в любом случае, владелец сэкономил на замене.

Крыша автомобиля - тоже характерный показатель. Если она перекрашивалась, не исключено, что под краской, в районе центральной стойки, лежит слой шпаклевки. Именно в этом месте металл крыши деформируется при тяжелых авариях. Даже когда машину целиком "обливают" (перекрашивают) в косметических целях, крышу обычно не трогают, оставляя заводскую краску. Если крыша на машине перекрашена, значит, либо была серьезная авария, либо машину умудрились "выездить" до такого состояния, что пришлось красить даже эту, самую большую деталь. Редкие случаи "ударивших по крыше шлагбаумов" и "брошенных на крышу бутылок" не рассматриваем, хотя каждый ловкий продавец именно этим попытается объяснить перекраску, если вы ее заметите.

Тормозные диски. На многих автомобилях (особенно с литыми дисками) тормозные диски видны даже без съема колеса. Присмотритесь к ним внимательнее. Только не трогайте пальцем, если не уверены в том, что они остывшие, иначе можно обжечься. Поверхность тормозных дисков должна быть ровно изношена, без явных канавок и бороздок. Если тормозной диск в концентрических бороздах, значит хозяин когда-то "проворонил" тормозные колодки "до металла" и некоторое время проехал так, задрав поверхность дисков. Внешний край диска не должен иметь большой выступ (кромку), говорящий о глубоком износе. Замена тормозных дисков вместе с колодками не слишком дорога, но может быть предметом для торга или индикатором пробега для свежей машины, которую пытаются выдать за "почти новую".

Колеса. Обратите внимание не только на износ протектора на всех колесах, но и на одинаковую размерность и производителя. На многих автомобилях (особенно полноприводных), не допускается эксплуатация колес разной размерности! Это приводит к быстрому износу трансмиссии и ее дорогостоящему ремонту или замене. Поэтому, например, от покупки внедорожника с "разнокалиберными" колесами лучше сразу отказаться. Убедитесь, что на колесах нет "грыж". Они легко заметны, даже маленькие выпирают на плоскости, если посмотреть на боковину резины сбоку. Такое колесо придется поменять. А если не удастся найти покрышку нужного производителя, с таким же протектором? Не говоря уже про разный износ. Нередко, маленькая грыжа является поводом для замены всего комплекта резины, что сначала кажется покупателю малозначимым, но потом выливается в круглую сумму. Уточните у продавца, есть ли у него дополнительный зимний (летний) комплект резины и поинтересуйтесь ее состоянием. Нередко, к машине обещают дополнительный комплект резины, который продавец преподносит при ценообразовании как дорогостоящий бонус, но уже после оформления, расчета и традиционного "заезда в гараж" за резиной, выясняется, что место этому "бонусу" уже давно на помойке.

Если внешний осмотр потенциальной покупки оставил у вас негативное впечатление, и вы обнаружили какие-то из упомянутых, серьезных проблем, лучше сразу распрощаться с продавцом. Честно и вежливо скажите ему, что ожидали лучшего состояния. Не пускайтесь в споры и полемику, это уже не имеет никакого смысла.

Машина нравится, снаружи все в порядке. Садимся в салон. Внимательно осматриваем обивку и интерьер. Если в машине сумрачно (особенно с тонировкой), не стесняясь, включайте салонное освещение, используйте фонарик. Смотрите, чтобы на сиденьях не было никаких предметов - папок, портфелей, пакетов. Если есть - посмотрите под ними. Профессиональные продавцы могут таким образом маскировать дефекты, например прожженные дырки от сигарет. Чистый и не прокуренный салон может быть как показателем аккуратного владельца, так и результатом недавней химчистки салона. Поинтересуйтесь, не делал ли химчистку продавец. Ведь за 150-200 долларов можно из совершенно убитого и грязного салона сделать его ароматным и свежим. Приглядитесь к потолку - большая часть ворсовых покрытий на них после химчистки принимает характерный вид, как бы немного "расчесанной", слегка свалявшейся поверхности. Это неизбежно при чистке потолка щеточками и химией. Важный показатель общего пробега автомобиля - водительское сиденье. На каждой модели оно изнашивается по-разному, но общий вид "потертости и просиженности" появляется у большинства машин ближе к 200 тысячам пробега. Не менее важен и руль. Неважно, пластиковый или обитый кожей. Блестящий и затертый пластик или приведенная "в состояние замши" кожа тоже говорят о пробеге около двух сотен тысяч или больше. Если кожа на руле подозрительно свежая, а общий вид салона говорит обратное, возможно, кожу на руле просто заменили. Это недорого. Куда реже встречается "перетянутый" салон, с замененной обшивкой. Это гораздо дороже, но тоже встречается.

Обратите внимание на фронтальные подушки безопасности. В руле и центральной панели. Если панель обтянута кожей, а владелец преподносит это как "дорогостоящий тюнинг", возможно, реальной причиной перетяжки была сработавшая при аварии подушка, учтите этого. На многих моделях подушку безопасности в торпеде после аварии нельзя заменить отдельно, нужно менять всю огромную и дорогостоящую консоль, поэтому обтянуть разорванную аирбегом торпеду кожей, для многих сервисов тоже вариант удешевления "ремонта". Аирбег (подушка безопасности) в руле обычно имеет на себе логотип производителя, какие-то надписи (SRS, AIRBAG и т.п.), а также "рисунок", имитирующий фактуру кожи. Внимательно, близко, присмотритесь к подушке. Во-первых, она не должна отличаться оттенком от руля и остального пластика в салоне. Во-вторых, все надписи и "прожилки" рисунка должны быть рельефным, а не сглаженными. Объяснение простое - при срабатывании фронтальная подушка разрывается посередине, так как из ее середины надувается большой матерчатый мешок. При "колхозном" ремонте этот мешок вырезают, а подушку "восстанавливают". Заклеивают или запаивают шов изнутри, снаружи ювелирно шпаклюют, восстанавливают рисунок на месте шва и покрывают сверху слоем краски. Делать это научились настолько безупречно, что заметить очень непросто, но можно. Но кроме "восстановления" аирбегов, есть еще и способ замены самой "крышки" на кустарную. Производством таких крышек промышляют даже мелкие производства. С такой крышкой, догадаться об отсутствии рабочей подушки безопасности практически невозможно, ее цвет и рисунок, как правило, безупречны, но внутри - пусто.

Еще можно заглянуть с тыльной стороны руля в туннели, скрывающие болты, крепящие подушку к рулю. Обычно там болты под шестигранники, но бывают и под собственный, оригинальный ключ. Например, на Пежо - болты под треугольник. Посветите на эти болты фонариком - нет ли на них следов откручивания?

Включите зажигание и посмотрите на приборную панель. Найдите на ней контрольную лампочку подушек безопасности. Обычно это надпись AIRBAG или пиктограмма, символизирующая подушку и водителя. Она должна загораться после включения и гаснуть в течение 1-2 секунд, после тестирования исправности систем безопасности. Выключите зажигание и снова включите, наблюдая за лампочкой подушки. Она не должна погаснуть одновременно с лампочкой другой из тестируемых систем.

Если лампочка диагностики подушек гаснет одновременно, например, c ABS или давлением масла, диагностикой двигателя и т.п., скорее всего, щиток приборов "модифицировали" и вас пытаются обмануть. А точнее, просто подсоединили эту лампочку параллельно другой из приборной комбинации, неизменно гаснущей после запуска двигателя. Если же машина оснащена хоть одной подушкой безопасности, а на приборном щитке вообще не удается найти индикатор ее диагностики, скорее всего эту лампочку, просто отключили. Ленивые мошенники ее просто вынимают. А те, кто все-таки опасается возможного справедливого возмездия, намеренно "сжигают" лампочку (подают на нее повышенное напряжение) и оставляют ее в приборном щитке. Зато потом всегда можно сказать "Лампочка не работала? Нет подушек?! Да вы что, какой ужас! Я и подумать о таком не мог!".

Кстати, подобные мошенничества с диагностическими индикациями, довольно широко распространены не только с подушками безопасности, но и со многими другими системами, которые опрашиваются бортовым компьютером и выдают на приборный щиток индикацию в случае неисправностей. Подобным образом жулики "чинят" ABS, систему впрыска, охлаждения, генератор и многие другие тревожные пиктограммы на приборном щитке. Конечно, случаются и более банальные ситуации. Например, на Ниссанах контрольная лампа airbag нередко загорается по причине ненадежного разъема, который находится под водительским сиденьем. Бывает, этот разъем теряет контакт при сдвиге сиденья до упора. А лампочка ABS может гореть не по причине серьезной поломки, а просто требовать почистить забитый грязью датчик. Но все это теория. Поэтому проверять все системы автомобиля перед покупкой необходимо не только визуально, но и подключив диагностическое оборудование и считав коды ошибок. Но напоследок стоит заметить, что даже диагностика иногда не показывает "талантливый" обход сработавших систем безопасности.

На многих автомобилях помимо подушек безопасности существует еще ряд одноразовых и дорогостоящих систем. Например, преднатяжители ремней безопасности, которые "выстреливают" при ударе и натягивают ремни как струну. Замена одного такого преднатяжителя после аварии обойдется от 300 долларов и выше. Но если ремень "расклинить", а вместо разъема на него, воткнуть сопротивление нужного номинала, то диагностическое оборудования даже не отличит "подмену", а лампочка airbag тоже будет работать, как ей полагается. Тоже самое, проделывают и с подушками безопасности, не только в руле и торпеде, но и в стойках, потолке, дверях и так далее. Поэтому, будьте бдительны. Только ваша собственная внимательность при осмотре перед покупкой может спасти от приобретения загримированного зомби.

Кстати, по ремням безопасности можно также установить (или сверить) дату выпуска. Это могут быть цифры на ярлычке или на пластике крепежа. Например, 210608 - означает 21 июня 2008 года. Или 0608 - означает июнь 2008 года. Если ремни старше (или младше) выпуска автомобиля и явно не его ровесники, возможно, их заменили на б/у или новые, при ремонте после аварии.

Присмотритесь к торпедо автомобиля. Если на нем есть следы царапины и затертости, скорее всего хозяин объяснит вам, что "возил длинномеры в салоне, они и поцарапали". Но чаще такие признаки у машин, которые возили на эвакуаторе с сильно поврежденным лобовым стеклом. Разбитое стекло "проседает" на переднюю панель, эвакуатор качается в движении и стекло трется о пластик. Такие приметы говорят о сильной аварии в прошлой жизни автомобиля.

Обращать внимание на индикатор пробега можно в последнюю очередь. Это "окошко" с цифрами с годами становится всего лишь календарем для своевременной замены масел и проведения ТО. Практика показывает, что 8 из 10 автомобилей в возрасте семи - десяти лет и старше, сменившие несколько хозяев в РФ, имеют уже смотанные пробеги. Часто от продавцов можно услышать истории, от банального "дедушка на дачу ездил", до экзотических "у дипломата в гараже стояла" или "от дома до работы и обратно, мне всего 950 метров". Святая и непоколебимая уверенность иных автовладельцев в истинности пробега их автомобиля порой поражает. Не стоит спорить на эту тему и с продавцом. Примите имеющиеся на одометре цифры как есть. Особенно, если они не подтверждаются сервисной книжкой и хронологией счетов по всему пробегу. Но, как не странно, до сих пор многие продавцы продолжат уверять покупателей, что именно на их марке и модели "смотать пробег невозможно". Действительно, с годами электронные счетчики пробега значительно эволюционировали, а в ряде марок стали применяться дополнительные системы учета. Например, в БМВ пробег дублируется в ключе зажигания. Информация о пробеге может храниться не только в щитке приборов (микросхеме или процессоре спидометра), но и в самых разнообразных модулях: иммобилайзере, блоке управления, замке зажигания и так далее.

Но несматываемых пробегов не существует! Запомните это при покупке и не слушайте сказки. Скорректировать можно любой пробег, а в России это вообще отдельный и развитый бизнес, к сожалению, даже не запрещенный законодательно, как в других странах. Для дополнительной уверенности в истинности пробега, можно внимательно осмотреть щиток приборов. Возможно, на нем найдутся следы вмешательства? Царапины от отвертки на крепежных саморезах или мелкие повреждения по краям, когда разбирают приборную панель? Если щиток приборов с механическим, а не электронным одометром (счетчиком пробега), приглядитесь к цифрам (колесикам). Они должны стоять ровно, без смещений.

Продолжаем осматривать салон. Загляните под коврики на полу. Под ними должно быть сухо! Влага может появиться по ряду причин - негерметичные уплотнения, забитый дренаж, текущий радиатор печки. Впрочем, зимой это может оказаться и просто растаявший снег. Но даже в этом случае - это плохо. Если в ногах сыро, то испаряющаяся влага оседает под торпедой, как раз в месте скопления электрики и электроники. На ряде моделей это может привести к очень дорогостоящим проблемам.

Не поленитесь проверить все электроприводы перед покупкой. Часто бывает, когда покупатели "стесняются" понажимать все кнопки перед покупкой. А потом оказывается - правый задний стеклоподъемник не работает, люк открывается со скрежетом изношенных шестерен и механизма (на многих машинах замена - от 1000$), несколько регулировок положений сиденья не работают и так далее.

Аудиосистема. Многие справедливо считают этот элемент далеко не самым важным в автомобиле. Но послушать после приобретения музыку или новости в пробках не откажется никто. Чтобы не было неприятных сюрпризов, проверьте ее. Убедитесь, что CD нормально воспроизводится. Не редки случаи, когда в автомобилях со сложными штатными автомагнитолами сломаны CD-приводы. Реанимация такого аппарата будет дорогостоящей и неприятной. Не забывайте, что у автомобилей, произведенных для американского рынка другой частотный шаг радиоприемников. В них вы не сможете слушать радиостанции с четными частотами (101.2, 106.2, 106.6 и так далее), а на машинах для японского рынка и вовсе услышать на FM-диапазоне удастся всего несколько станций.

Советуем кратковременно проверить акустику. Включите чистый источник сигнала (диск) и весомо увеличьте громкость. Акустика не должна дребезжать или хрипеть. Если владелец любил послушать громкую музыку, он мог уже "посадить" или порвать акустику. Меняются динамики, как и амортизаторы - парой. И еще придется подбирать по размеру и мощности.

Заведите двигатель. Он должен работать ровно, без перебоев. Завестись без педали газа. На бензиновом двигателе, не должно быть вибраций, отражающихся на руле и элементах салона. Если продавец списывает дрожь на "просто пора поменять свечи", задумайтесь, почему он не проделал эту операцию сам, если все действительно так просто и недорого. На педаль газа мотор должен реагировать без задержки и захлебываний, не издавая никаких щелкающих, звякающих и других посторонних звуков в любых режимах. Дайте ему поработать 15-20 секунд, заглушите и снова включите зажигание. Глохнуть мотор должен, ровно без "содроганий". Красная лампочка давления масла не должна гореть! В масляной системе держится высокое давление масла, а снижается оно медленно и за счет ухода масла через зазоры подшипников коленвала. Чем меньше эти зазоры, тем меньше износ двигателя и позднее загорается лампочка давления масла. У хорошего двигателя время снижения давления масла составляет 3-5 секунд. Но если лампочка загорелась почти сразу, то, вероятно, двигатель уже изрядно поездил. Если услышали от продавца фразы вроде "двигатель - миллионник", не обращайте внимание. Это говорит либо о его полной технической неграмотности, либо напротив, он надеется, найти такового в вашем лице.

Абсолютно любой двигатель можно "ушатать" за 100 тысяч километров, а то и меньше. Все зависит от качества обслуживания и условий эксплуатации. Если у вас появились сомнения в двигателе, лучше успокоить нервы и кошелек комплексной диагностикой двигателя на сервисе, с замером компрессии.

Проверьте переключения коробки передач. На механической КПП выжмите сцепление на заведенном автомобиле и "пройдитесь" по всем передачам. Они должны включаться мягко и четко, кулиса переключения не должна быть разболтана, а передачи не должно приходиться "ловить".

На автоматической КПП заведите автомобиль и попробуйте включить все передачи поочередно. О включении передачи на исправной АКПП говорит только очень мягкий толчок и легкое напряжение, которое удерживается педалью тормоза. Резкий толчок или даже удар во время переключения режима, а также появление вибраций или посторонних шумов, говорит о неисправности АКПП! Даже если продавец уверяет, что "всегда так было и еще двести тыщ пройдет!", это серьезный "звоночек". Время включения передачи при перемещении рычага из "N" в "D" или "R" не должно превышать секунду-полторы. Несомненно, коробку необходимо проверить и в движении. Даже механическую! Например, на Мазда-3 с двухлитровым двигателем характерная поломка - синхронизаторы третьей или четвертой передачи, что можно проверить только в движении!

Еще одним спорным методом проверки состояния АКПП является stall-test. Не каждый владелец позволит его проводить. Но в качестве ликбеза - суть этого теста заключается в определении оборотов двигателя на стоящем автомобиле и нажатой до упора педали управления дроссельной заслонкой. Проще говоря, включив "D" и удерживая тормоз, надо нажать газ до упора. Проводится stall-test не более 4-5 секунд. По величине оборотов можно судить об исправности некоторых элементов АКПП, но эталонные обороты у разных моделей могут отличаться, заинтересовавшиеся могут найти много более подробной информации на эту тему по интересующей вас модели.

Пробный тест-драйв

Нередко, покупатели сомневаются в целесообразности тест-драйва, опасаются повредить чужой автомобиль, мотивируя это тем, что "машина еще непривычная". Так ведь вам на ней еще потом ездить и ездить! Поэтому настойчиво советуем не отказываться, а обязательно прокатиться самостоятельно на предмете потенциальной покупки. Не всякий владелец разрешит это сделать, но в большинстве случаев к просьбе сесть за руль на улице с неоживленным движением относятся с пониманием.

Кроме выявления возможных дефектов, о которых пойдет речь ниже, вы должны также понять, подходит вам автомобиль или нет. Не редки случаи, когда приобретя визуально понравившийся автомобиль в неплохом состоянии, люди в первый же день-два понимали, что машина "не их". Не могли найти удобное положение сиденья, посадки, не устраивала обзорность, радиус поворота, вибрация на руле, невнятное переключение передач или еще какие-то нюансы, которые можно заметить только из водительского кресла. Обидно понять это после покупки.

Поэтому смело требуйте тест-драйв. Сев за руль, не стесняйтесь перенастроить под себя сиденье, зеркала, найдите удобное положение. Перед началом движения выключите музыку, как бы продавец не настаивал на том, что играет его любимая группа. Если же продавец отказал вам в пробной поездке, это тоже вполне объяснимо и не является поводом для отказа от покупки. Просто попросите его проделать за вас все те действия, о которых рассказано дальше.

В начале движения не должно быть никаких посторонних звуков. Особенно внимательно стоит прислушаться на полноприводных автомобилях - там можно услышать стук от изношенных элементов трансмиссии, которые выбирают люфт при первой нагрузке. Начните движение по неровной дороге, на маленькой скорости. Найти плохую дорогу несложно в любом месте России - и это, наверное, единственный случай, когда ее удастся использовать для дела. Идеально подойдет выщербленный асфальт. Не влетайте в ямы, это вполне справедливо не понравится продавцу, просто аккуратно езжайте прямо по неровностям, дав ходовой части возможность поработать.

Слушайте стуки из подвески, а также на руле. Если неровности четко отдаются стуком в руль - перед покупкой приценитесь к рулевой рейке на эту машину. При тест-драйве в тихом месте, откройте окно и послушайте звуки в движении снаружи. Иногда бряканья и стуки раздаются именно снаружи, а с закрытыми окнами их не слышно. Оптимально, если вы едете по тихой дороге вдоль сплошного забора. Забор отражает звуки и акцентирует внимание даже на самых слабых. Конечно, гораздо информативнее поднять машину на подъемнике в сервисе, но там будет работать мастер-диагност, ему подсказки не нужны, а мы сейчас говорим о самостоятельной возможности максимально обезопаситься от покупки убитой машины.

Едем дальше, набираем скорость. Только не такую, чтобы продавец передумал продавать вам автомобиль. Вот чего-чего, а свое водительское мастерство и его демонстрацию лучше приберечь, дополнительную скидку за это точно не получить. Выезжайте на ровную дорогу и попробуйте слегка отпустить руль. Машина должна идти прямо и без вашей помощи. Если автомобиль повело в сторону, конечно, в этом может быть виноват нарушенный сход-развал. Но есть и большая вероятность того, что машина "кривая" после сильной аварии и некачественного ремонта. На скорости, на плохо восстановленном после серьезной аварии автомобиле, может шуметь кузов, вернее его зазоры, куда попадают встречные потоки воздуха. Шум похож на слегка приоткрытое окно. Если все стекла плотно закрыты, а подобный шум слышен, от покупки лучше отказаться.

Проверьте работу коробки передач на всех скоростях. АКПП должна переключаться плавно и мягко, без рывков, как "вверх", так и "вниз", при снижении скорости, а при резком нажатии на газ должна незамедлительно переходить на низшую передачу (проверка кикдауна). И никаких лишних индикаций на приборной панели или рядом с селектором АКПП! Например, моргающая "снежинка", на ряде марок может означать аварийный режим, что однозначно сулит серьезный ремонт. МКПП должна работать четко и внятно, передачи должны включаться без хруста и усилий. Несмотря на то, что механическая коробка считается надежной, проверить ее не помешает. Например, на Маздах-3 (особенно двухлитровых) нередки проблемы с синхронизаторами 3-4 передачи, на некоторых Саабах слаба 5-ая передача, а например, в механических коробках Ниссан-Максима слабые подшипники сначала выдают себя легким подвыванием на любой передаче. Ремонт любой КПП - весьма недешев!

Торможение. Оптимально опробовать торможение на скорости не менее 60-70 км/ч. Вибрация при торможении говорит о необходимости замены тормозных дисков - их уже "повело". А вибрация без торможения, как правило на скорости около 90 км/ч, обычно говорит о дисбалансе колес. Возможно, дефект удастся устранить балансировкой в шиномонтаже, так проблему объясняют большинство продавцов. Но после покупки часто оказывается, что колесный диск "яйцом", т.е. сильно деформирован после серьезной ямы. Такие диски нередко "прокатывают" (что тоже недешево), но еще чаще они не подлежат ремонту. Особенно это неприятно, если вы купили машину с дорогими литыми дисками, особенно редкими, для которых не подобрать замену. Тогда придется менять весь комплект.

На машине с передним приводом, если позволяют погодные условия и дорога, остановитесь и попробуйте нажать на газ в повороте, полностью выкрутив колеса влево, а затем вправо. Лучше это делать на подъеме. Если слышен хруст, значит под замену ШРУС (шарнир равной угловой скорости), он же привод. Это недешевый узел.

Дождитесь, пока двигатель полностью прогреется, что станет заметно по положению стрелки на датчике температуры. Убедитесь, что вентилятор охлаждения полноценно заработал и температура больше не растет. Недогрев двигателя обычно указывает на неисправность термостата.

Если машина с АКПП, проверьте уровень масла. На большинстве моделей это делается на заведенном и прогретом автомобиле. Масло на щупе АКПП обычно розового или красного цвета (на некоторых АКПП, редко - желтое). Если масло темно-красное, его уже пора заменить. Если масло имеет коричневый оттенок, похоже на свежее моторное - это плохой признак. Понюхайте щуп. Если есть примесь запаха гари, эта коробка уже порядком изношена и за ней не следили. Даже если АКПП с таким маслом работает без проблем, велика вероятность, что замена размоет старые отложения внутри и коробка выйдет из строя вскоре после смены масла.

Не забудьте проверить стояночный тормоз. Не забывайте, что он нужен и на автомобилях с АКПП, особенно при парковке на уклоне. Многие ошибочно полагают, что положение "P” (parking) на автоматической коробке надежно и без последствий удержит автомобиль в любой ситуации. Если "ручник" (а на некоторых моделях "ножник") не работает, чаще всего в этом виноват тросик. В любом случае, решение проблемы вновь потребует время и деньги, хоть и не слишком большие.

Надеемся, что эти советы помогут сделать Вам правильный выбор. Удачной покупки!

Как продать машину - советы по продаже автомобиля

Продаю машину Практически каждый автовладелец когда-то мечтавший купить свой автомобиль, потом мечтает его продать. Продажа автомобиля - процесс, имеющий свои тонкости и дело не совсем простое.

Выгодно продать автомобиль это целая наука. Опытные продавцы уже имеют в своем арсенале набор различных хитростей и уловок в подготовке автомобиля к продаже.

Избавиться от авто можно двумя способами - поручить продажу автосалону или заняться этим самому. Когда не горит, беритесь за дело сами - больше шансов получить реальную цену.

Не советуем сбывать машину близким людям - можете испортить отношения. Даже небольшая поломка, о которой и не догадывались, но внезапно "вылезшая", вызовет обиду и подозрение: своему подсунул...

Стоит ли самому ехать на авторынок? Учтите, далеко не факт, что жаждущий приобрести вашу машину появится в первый же день.

Рекомендуем воспользоваться интернетом и печатными изданиями с бесплатными объявлениями. Пока ещё есть вымирающий вид людей,

которые редко или вообще не пользуются компьютером и ищут автомобили через печатные СМИ. В большинство газет можно подать объявление через Интернет.

Объявление лучше всего размещать на популярных автомобильных интернет-порталах своего и возможно соседних регионов. Желательно пройти регистрацию

на сайте для возможности в будущем редактировать своё объявление.

Но прежде наведайтесь на те же сайты, чтобы разведать, сколько просят за аппараты, аналогичные вашему. Разумно назначить цену чуть ниже максимальной.

Сравните состояние своего автомобиля и его характеристики с машинами, объявления о продаже которых, размещены на этих сайтах. Попросите посмотреть знакомых,

разбирающихся в автомобилях. Не пожалейте денег, обратитесь в автосервис для профессиональной оценки. Это застрахует вас от попыток покупателей найти несуществующие проблемы у вашего авто.

Определите для себя минимальную цену, за которую можете отдать автомобиль. Но в объявлении ставьте цену, естественно, выше.

Заполняя на сайте стандартную форму, обязательно добавьте комментарии, которые выделили бы ваше предложение в ряду подобных. Не скупитесь на описание достоинств!

Характеристика технического состояния "сел-поехал" - слабый аргумент. Если плюсов немного, напирайте на судьбу-злодейку, которая разлучает вас с замечательным автомобилем.

О недостатках упомяните вскользь - при осмотре покупатель сам их отыщет. В крайнем случае, напишите, что для своих лет машина в хорошем состоянии.

Обязательно снабдите объявление фотографиями, желательно свежими, а не прошлого сезона. Снимайте машину чистой, при дневном освещении, в разных ракурсах.

У объявления с фотографиями гораздо выше шансы быть замеченным и просмотренным потенциальными покупателями. В ожидании реакции соберите в папку сервисную книжку,

все инструкции, документы, запасной комплект ключей зажигания, уберите всё лишнее из бардачка и багажника. Для того, чтобы после продажи автомобиля вас не беспокоили покупатели,

которые опоздали, можно завести отдельную сим-карту для телефона.

Внешний вид

Как и к человеку, к автомобилю можно применить ту же поговорку - "встречают по одежке". Волей не волей, потенциальный покупатель в первую очередь обращает внимание на внешний вид автомобиля,

а потом уже подходит к нему, заглядывает в салон и под капот. Следовательно, привлекательность внешнего вида очень важный момент. Безупречный внешний вид служит своеобразной приманкой,

и вытягивает потенциальных покупателей из общего потока людей ищущих подержанный авто. Поэтому, чистоте и привлекательности экстерьера стоит уделить повышенное внимание.

Очистите кузов автомобиля от пятен битума. Заодно, удалите битумные пятна и с колесных дисков. Тщательно вымойте кузов автомобиля, не забывая о таких потаенных местах как колесные арки.

Отмойте все стекла с помощью бытового очистителя стекол.

Не поленитесь и натрите весь кузов полиролью для кузова. Это придаст дополнительный блеск, скроет мелкие царапины и визуально обновит лакокрасочное покрытие.

Можно использовать цветовосстанавливающую полироль, она несколько эффективней скрывает мелкие царапины на автомобилях темного цвета. Если же царапины имеют более глубокий характер

(не до краски и железа естественно), то стоит задуматься о полировке кузова в профессиональных заведениях. Но прежде, чтобы не тратить зря деньги, просто поинтересуйтесь у представителей сервиса,

уберет ли полировка эти царапины.

Отмойте колесные диски от тормозной пыли и прочих загрязнений. Для этих целей предназначены специальные очистители. Хорошенько помойте резину, а именно боковую сторону и

натрите полиролью для салона. Это придаст ей более привлекательный и свежий вид. Обратите внимание на фары автомобиля. Если одна или обе фары имеют помутнения или загрязнения внутри плафона,

подумайте, может стоит разобрать и промыть фару. Проверьте исправность всех ламп в фарах, поворотниках, противотуманках, стопсигналах и прочих приборах.

Салон

Чистота салона - один из факторов, непосредственно влияющих на стоимость автомобиля и его привлекательность для потенциальных покупателей. Поэтому перед продажей его необходимо привести в

должное состояние, дабы он своим видом не подпортил общее впечатление от вашего автомобиля. Тщательно отмойте все пластиковые панели салона и натрите их полиролью.

С помощью жидкости для мойки окон очистите стекла с внутренней стороны. Пропылесосьте салон. Это позволит избавиться от мелких песчинок, пыли и прочего мусора.

Если обивка сидений имеет некоторые загрязнения, то не лишним будет почистить их с помощью очистителя велюра. В наши дни такие очистители можно найти в любом автомагазине.

Только выбирайте с приятным запахом, в этом случае после его применения в салоне автомобиля некоторое время будет присутствовать приятный аромат. Постирайте коврики.

С помощью того же очистителя велюра очистите обивку салона в области ног.

Если в вашей машине курили, то в салоне, наверняка, присутствует запах табачного дыма. Заглушить его поможет какой-нибудь "термоядерный" ароматизатор, можно использовать дешевый китайский.

На долго таких ароматизаторов не хватает, но для продажи автомобиля они подойдут. Еще от сигарет могут быть неприятные желтые пятна на потолке.

С их удалением успешно справиться все тот же очиститель велюра. Только смотрите не переусердствуйте с губкой, когда будете тереть участок с пятном,

так как на обивке потолка могут образоваться катышки.

С помощь ватной палочки вычистите пыль с решеток воздуховодов системы отопления на панели. Позаботьтесь о чистоте багажного отделения. Почистите его обивку.

Поднимите пол багажного отсека и тщательно все там протрите от пыли. Если пластиковые панели отходят в некоторых местах (например, из-за сломанного крепления)

то аккуратно проклейте ее суперклеем или любым другим. Вам же все равно ее не разбирать в будущем, а вот лишнее дребезжание и неприглядные щели исчезнут.

Двигатель и подкапотное пространство

Мыть или не мыть двигатель вопрос спорный. Существует мнение, что если у вашего авто нет утечек технических жидкостей, то не стоит мыть подкапотное пространство.

Это может насторожить потенциального покупателя. Но с другой стороны, мыть двигатель перед продажей все же стоит. Хоть люди и не дураки и в большинстве случаев понимают,

что двигатель намыли перед продажей, но чистый двигатель и подкапотное пространство благотворно сказывается на общем впечатление от автомобиля. Отмыть двигатель можно как

в специализированных мойках, так и самостоятельно с помощью различных очистителей. Если вы решили делать это собственноручно, то делать нужно со всей тщательность,

не забывая обо всех потаенных и труднодоступных местах.

Загляните под днище автомобиля и осмотрите подкапотное пространство снизу. Если есть следы подтекания масла на защите двигателя, узлах и элементах автомобиля то постарайтесь скрыть

"все следы преступления". Чтобы чересчур чистый вид двигателя и подкапотного пространства не сильно настораживал покупателя можно прибегнуть

к следующей хитрости - потрясите над двигателем пыльной тряпкой или мешком от пылесоса, чтобы приглушить подозрительную чистоту.

Снимите расширительный бачок и отмойте его от следов ржавчины из системы охлаждения. Добавьте свежую жидкость для системы охлаждения в расширительный бачок.

Некоторые другие полезные хитрости

Если двигатель вашего автомобиля издает подозрительные звуки или неровно работает на холодную, то прогрейте его перед показом покупателю.

Покупатель скорей всего не станет дожидаться полного остывания двигателя. Если приводные ремни на двигателе издают свистящие и скрипящие звуки,

попробуйте натянуть их, либо смазать специальной смазкой.

Залейте хороший бензин и добавьте присадку для топлива. Это позволит двигателю работать ровнее. Замените масло в двигателе. И чем выше будет вязкость этого масла,

тем меньше будет издавать металлических звуков двигатель вашей машины. Небольшие утечки масла или жидкости из системы охлаждения помогут замаскировать присадки.

Ассортимент различных "антитечей" в автомагазинах всегда большой.

Если на приборной панели постоянно горит какая-нибудь аварийная лампа, например лампа неисправности ABS, то спрятать этот дефект можно, подсоединив ее к какой-нибудь

другой исправной лампе, например к лампе давления масла.

Контакт с потенциальным покупателем

Время осмотра автомобиля, как правило, назначает покупатель, выбор места всегда за продавцом. Человек, который начинает торговаться еще по телефону, не видя машины,

вряд ли будет вашим покупателем. Если в предварительном разговоре по телефону звонящий вам по каким-то причинам не понравился, что-то насторожило или вы считаете,

что вряд ли этот человек купит вашу машину, назначайте неудобное время и место. Например, 7 часов утра. Вероятность просмотра автомобиля таким клиентом резко снижается, проверено.

С потенциальным покупателем автомобиля лучше встречаться там, где удобно именно вам. И когда удобно вам. Не стоит также ехать на другой конец города в "знакомый сервис" покупателя.

Покупателей много и если разъезжать с каждым из них по отдаленным автосервисам, то можно разориться на топливе и уже больше в этой жизни ничего не успеть.

Если клиент хочет что бы машину продиагностировали специалисты, пусть оплачивает осмотр в ближайшей к вам станции ремонта автомобилей.

Не связывайтесь с ушлым племенем перекупщиков. Отличить эту назойливую публику от обычных покупателей проще простого. Если еще на стадии телефонных переговоров абонент пытается

сбить цену за на 30–40%, наверняка это "перекуп". Другой тревожный сигнал - попытка собеседника оформить сделку непременно по доверенности. Как только услышите,

что машину покупает якобы для иногороднего брата-свата, шлите хитрована подальше. Продажа автомобиля по доверенности незнакомому человеку - последнее дело.

Зачастую, при просмотре потенциальный покупатель начинает выискивать кучу недостатков у вашего автомобиля и акцентирует внимание только на них.

А потом предлагает какую-то несуразно низкую цену. Таким товарищам надо сразу говорить примерно следующее: "Да, машина не новая, да, я прекрасно знаю,

что здесь царапина… Но и цена соответствующая. Если хотите приобрести автомобиль вообще без недостатков, идите в автосалон, там вам будут безмерно рады".

На просьбу дать порулить ответьте категорическим отказом: насколько умело водит машину возможный обладатель - большой вопрос. Да и угонщиков наша полиция еще не всех изловила.

Ведите машину сами, не спеша, демонстрируя работоспособность бортовых систем. Может последовать требование провести углубленную диагностику машины в автосервисе. Не отказывайте - кто платит,

тот и заказывает музыку. Даже если результат осмотра потребителя не порадует, вам, хозяину, польза: знания о причинах недовольства пригодятся. Если после трех-четырех недель

реализовать машину не удастся, снижайте цену на 3–5%.

Если есть клиент, и он говорит: "снимите автомобиль с учета, и я его забираю", рекомендуем или сразу вместе с ним пройти процедуру снятия машины с учета в МРЭО, или брать залог.

Бывают такие случаи, когда покупатель вроде бы 100% берет машину, а потом передумывает. Но автомобиль уже снят с учета, а срок действия транзитных номеров ограничен 20-ю днями.

После чего вам опять нужно будет ехать в МРЭО и продлевать транзитные номера. Залог дисциплинирует.

При оформлении продажи (договор купли-продажи) и выписке справки-счет не подписывайте ничего, пока не получите деньги на руки. Не забудьте оставить себе копию договора:

она потребуется для налоговой инспекции. Обменивать ПТС на деньги спокойнее всего в банке, заодно проверите подлинность денежных купюр.

Вырученные от продажи средства сразу положите на банковский счет - носить сотни тысяч наличными рискованно.

Правильный налог

При продаже принадлежащего вам на праве собственности автомобиля вы получаете доход, который облагается налогом. При подаче налоговой декларации можно получить имущественный вычет.

О нем говорится в статье 220 Налогового кодекса: если автомобиль до продажи находился в вашей собственности три года или более (понадобится предъявить подтверждение этому),

имущественный вычет будет равен его продажной стоимости. Если же менее трех лет, размер имущественного вычета не превысит 250 000 рублей.

В принципе, этих рекомендаций достаточно чтобы подготовить свой автомобиль к продаже и не упустить пару "лишних тысяч" из-за обнаружения мелких "косячков".

И помните, что свой покупатель найдется на каждую вещь.

Особенно за разумную цену.

Изменено пользователем Pachtet

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Олег Шулятьев

А ещё я посоветую обратить внимание на замок, в который вставляется ремень безопасности пассажиров. У меня на одном нормально, на другом торчит жёлтый язычок. Подумал странно что-то. На 2 день после покупки прочитал мануал, где написано, что жёлтый язычок появляется после того, как сработал пиропатрон преднатяжения ремня безопасности. Вот теперь и думаю, либо сам сработал либо... :blink:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Maksik
19 час назад, Олег Шулятьев сказал:

А ещё я посоветую обратить внимание на замок, в который вставляется ремень безопасности пассажиров. У меня на одном нормально, на другом торчит жёлтый язычок. Подумал странно что-то. На 2 день после покупки прочитал мануал, где написано, что жёлтый язычок появляется после того, как сработал пиропатрон преднатяжения ремня безопасности. Вот теперь и думаю, либо сам сработал либо... :blink:

само по себе сработать не может. если только сильно не ударили по самому патрону или когда меняли (или по каким то причинам снимали) кресло, его уранили и оно стрельнуло. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Maksik

Но никогда не понимал такой писанины, что изложил человечек от 2013 года))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас